工作日的早晨，阳光洒满大地，空气是清新且干净的；车辆井然有序，商场还未到营业时间，大门紧闭，远处的渡轮朝码头驶去，在海面上留下一道印记，多和谐的场景，这就是威海的早晨。

这座城市南面是丘陵，北面是大海，城市则在这丘陵与大海之间狭长且弯曲的平原地带延伸开来。温带季风型大陆性气候使这里四季分明，不像北方那么干燥，也不像南方那么潮湿，冬天有暖气，夏天有海风，再加上优美整洁的城市环境，真真是一个宜居的地方。

望着如此美丽的城市海景，做上一段瑜伽必然能有天人合一的感觉。

远处的海面上有个小岛，名叫刘公岛，那里是我们此次威海之行的主要目的地。坐船20分钟可到岛上，我们事先从TB上买了船票以及景区套票。

作为一个岛而言，刘公岛的地貌并不奇特，也没有什么特别美丽的风景，但它的历史渊源却很沉淀。1888年的北洋水师诞生地，1894年的甲午海战爆发地，1898年英国殖民统治期间建成的国内第一个，也是迄今为止仍然在使用的、最古老的高尔夫球场，等等。

北洋海军提督府，其实关于北洋水师，我并不是很了解，不过对于甲午战争应该课本上都学过。提督府里展示的除了建筑本身和丁汝昌自缢地点以外，还有济远舰打捞上来的一些残骸。

通俗点来说，这艘苦命的舰船是清政府让德国人制造的，本来准备造得更加大型一点的，无奈经费不足（就是没有预算呗，古今通病），于是就不是那么高级了。甲午海战的时候不幸被俘，被日本人收了去，编入了他们的舰队服役，之后又在日俄战争的时候被击沉在旅顺，日本人就把这艘舰从他们list里除名了，好吧，没人要了是吧，若干年后被咱们打捞出水，摆放到了这里展览。

老公惊讶地说，被俘？被俘？那就是说明有人投降了。。。唉。。。谁知道呢。

甲午战争纪念馆更有看头一些，如今的战争纪念馆做得都不错，如沈阳的918事变纪念馆，南京大屠杀纪念馆之类，此处的甲午战争也同样震撼。外形建筑上有个北洋水师的提督，手拿单孔望远镜远眺，据说是按照电影里塑造丁汝昌形象的李默然雕刻的。

展馆入口文字硕大，只可惜禁止喧哗的告示毁了这幅画面。。。

现在的展馆对于声光电的运用真是到了登峰造极的境界，不再是枯燥的文字，取而代之的是图片、照片、场景再现。打了一年的甲午战争，以马关条约的签署为结束点。馆内特别提到了马关条约的签署地日本的下关。有幸在2010年的时候去过下关，且去了一次马关条约签署地春帆楼。以下摘自当时游记：

“离开唐户市场步行约5分钟，就能到达马关条约签订地—春帆楼。现在的春帆楼已经装修成了极具现代感的餐馆和纪念馆，纪念馆不大，坐落在距马路稍高一些的斜坡上。因为李鸿章亲自来这里签订了马关条约，所以此处有一条李鸿章道。树荫下还有一只河豚鱼铜像，现在的餐馆便是当时的谈判地春帆楼，是当时吃河豚鱼高级料理的名店。旁边的纪念馆是后来修建的，年中午休，免费开放。馆内除了一些手迹和字画外，真实再现了当时的场景，这个谈判场所，原来是一家诊所，地势临海，加之斜坡的关系，居高临下，风景宜人，坐在春帆楼里可以直接看到关门（下关与门司之间）海峡。附近还有一处温泉，可供疗养。诊所主人名叫伊藤玄洋。伊藤玄洋死后，他的女儿美智子将诊所改建成一家河豚料理店。据说马关条约签订人之一，当时的内阁总理大臣伊藤博文，常来春帆楼吃河豚。之所以选择这里为谈判之地，是因为该地是炫耀日本军事能力最合适的地方。据说，日本的军舰在李鸿章谈判时，刻意通过关门海峡的情景给了清政府使团巨大的威胁，所以其后丧权辱国的马关条约在这里签订，台湾就是在这个条约里被割让的。不过小日本在关于甲午战争的描述上仍然有些偏颇，说是朝鲜半岛的权益问题，但事实上，却是1894年7月末至1895年4月份间发生的彻彻底底的侵略战争。”

每次看完这种展览，心里都憋得慌，这屈辱的历史啊，让人无话可说！

现如今，刘公岛上还有部队驻扎，几艘军舰停靠在海边。

第一次看到从军舰肚子里下来一辆卡车，可能属于运输舰吧。

海浪时不时卷起一阵小浪花，显得很平静，无法想象120年前这里曾是何种景象。

回程的船上，太阳格外耀眼，手机拍了这张照片，逆光的环境下，太阳成了白色的圆球，照在这片海面上，仿佛月色染出的波光粼粼，周围场景一片昏暗，像是在诉说那段不堪回首的历史。

也罢，暂且忘了那些，从女儿的视角来看，这里什么也没有，除了美好。